阿迪达斯的三个标志分别为传统系列originals三叶草运动表现系列performance三条纹运动时尚系列style圆球型LOGO1表达的意思不同 一个系列表达的意思是运动，第二个系列就是代表高端时尚的品牌，第三个系列就是。

1顶级Ultra BoostUltra Boost uncagedUltra Boost XEnergy Boost，这个级别的鞋子脚感比较柔软，适合平常经常跑步锻炼的人群，这个级别的鞋子给人一种踩在棉花上的感觉2次顶级SupernovastPure Boost，这。

产品比较高端时尚，时尚系列专为潮流者准备，该品牌在追求时尚的基础上，提供贴近生活的各种休闲运动产品阿迪达斯的三个logo有高低之分吗 阿迪达斯之所以会有三个不同的标志，那是为了符合品牌发展需求而出现的这三个logo。

阿迪达斯的三个标志分别为传统系列originals三叶草运动表现系列performance三条纹运动时尚系列style圆球型LOGO1传统系列originals三叶草由于三叶的外形很多人都认为阿迪三叶草logo表示的是一朵盛开的花，分别。

三条纹的阿迪达斯标志代表山区，指出实现挑战成就未来和不断达成目标的愿望3adidas style 标志 其logo标志代表的含义则是代表始终站在时尚前沿追求高端享受的潮人潮品精神标志为圆形中间分割为三条纹。

2阿迪达斯三条纹标志 阿迪达斯三条纹标志代表山区，指出实现挑战成就未来和不断达成目标的愿望3阿迪达斯style 其logo标志代表的含义则是代表始终站在时尚前沿追求高端享受的潮人潮品精神标志为圆形中间分割为三条纹。

配以经典的三杠标志和Y3logo，是阿迪推出的用来主攻高端市场的最高端品牌系列阿迪达斯是一个非常有名的运动品牌，不仅一直推陈出新，在质量上也非常有保证，受到恨到年轻人的喜欢阿迪达斯有几种不同的商标图案，今天就。

1阿迪达斯三叶草logo 标志原本代表的是将三个大陆板块连接在一起其形状如同地球立体三维的平面展开，与世界地图非常相似，象征着延展到全世界的运动力量同时，这个标志也象征着阿迪达斯品牌的创始人阿迪·达斯勒在运动鞋上。

1 品牌定位 Adidas品牌分为三大系列阿迪达斯运动表现系列，其以三条纹为标志，运动无止境为口号以三叶草为标志的运动经典系列运动时尚系列，简洁时尚是它的特色2 品牌传播 阿迪·达斯勒的长子霍斯特开创性的为。

2运动时尚系列而其logo标志代表的含义则是代表始终站在时尚前沿追求高端享受的潮人潮品精神标志为圆形中间分割为三条纹3运动表现系列阿迪达斯三条纹标志是由阿迪达斯的创办人阿道夫·达斯勒设计的，三条纹的阿迪达斯。

1阿迪达斯三条纹标志是由阿迪达斯的创办人阿迪·达斯勒设计的，三条纹的阿迪达斯标志代表山区，指出实现挑战成就未来和不断达成目标的愿望2阿迪达斯三叶草logo阿迪达斯三叶草标志原本代表的是将三个大陆板块连接在一起其。

到了90年代中期，adi开始主推三砖logo进入21世纪后，adidas又重新来展开三叶草复古系列其实adidas一共有三个标志，一个是我们平时所见到的由三条长度不一的长方形组成的三角形标志，另外一个就是“三叶草”系列，还有一个是。

阿迪达斯如何鉴别真伪1从防伪标来鉴别其真假，阿迪的编号较简单，在洗标下面有个小防伪标，08年后采用三行编号，第一行是生产时间编码第二行是货号第三行我也搞不明白，希望懂行的朋友补充2将购买的的阿迪达斯与。

从1949年经历一番变化以后，三条带子状的商标，从上世纪70年代开始已被标志世界地图的三块叶子所覆盖随着时代的改变，由三条带子到三块叶子到三瓣花的相继出现，始终围绕一个三字因为它代表了adidas的精神“平等经典。

意思三叶草为标志，如同地球立体三维的平面展开，像一张世界地图，象征着三条纹延伸至全世界2与阿迪达斯运动时尚系列相对应的logo则是圆形半包三条纹标志意思代表始终站在时尚前沿追求高端享受的潮人潮品精神3与。

近年来，Adidas的确在渡劫。

阿迪达斯需要提高警惕了，否则中国市场将逐渐将其抛弃。

近年来，Adidas的确在渡劫。

2021年，Adidas宣告多品牌战略失败，21亿欧元（约合25亿美元）卖出了38亿美元收购的锐步，透露出断臂求生的无奈。

更让Adidas难堪的，还有岌岌可危的全球第二的地位，2022年其市值接连被lululemon和安踏超越。2022年全年，其股价跌幅超过50%。

2023年2月10日，Adidas发布2022年经营业绩预期后，股价一度暴跌10%。

Adidas预计，2022年营收同比增长6%至225.11亿欧元，经营利润同比下滑66%至6.69亿欧元，持续经营净利润同比下滑83%至2.54亿欧元。同时，Adidas还发布了2023年盈利指引，预计2023年亏损约7亿欧元，主要系Yeezy（椰子）业务终止。

为什么一个“椰子”有如此大的杀伤力？它能不能砸死正在渡劫的Adidas？

与耐克叫板的Yeezy

一个说唱歌手的品牌能有多大的号召力？

2013年，说唱歌手Kanye（国内昵称侃爷）携其品牌Kanye从耐克转向Adidas，此举直接帮助被耐克压制和在北美市场被安德玛超越的Adidas，打了一场漂亮的翻身仗。

其实Kanye最初的合作对象是耐克。但合作5年，耐克只推出了两款Kanye，还不肯和他做5%的销量分成，这位黑人歌手随即转投其对手Adidas的怀抱。

为了迎接Kanye，Adidas拿出了近年最重大的黑科技——Boost技术，来表达诚意。跑鞋底中的Boost填充物，是将TPU（热可塑性聚氨酯）如同爆米花一样分拆成数以千计的微型能量胶囊，能在挤压、膨胀、反弹中积聚并释放能量，减震效果非常强，还能耐高温和严寒。

Kanye与Adidas签约，他只靠穿了一下Energy Boost跑鞋，就让这款跑鞋从小众赛道成功出圈。握着潮流密码的Kanye，也是制造“Yeezy奇迹”的关键。

他不仅是Yeezy的代言人，还是设计师，更是行走的广告牌，让Yeezy在各大颁奖盛典、日常街拍中大放异彩。他的前妻金·卡戴珊，作为好莱坞最会博眼球的人，每次都会在发售前，让Yeezy鞋在各种时尚街拍中赚足眼球。

2015年情人节，Adidas Yeezy Boost 750 OG “Light Grey”问世，限量发售9000双。如此少的发货量，外加Kanye的“兴风作浪”，让Adidas Yeezy很快就奠定了“神鞋”的地位。

潮流杂志High Snobiety发布的《2015年最有价值的球鞋》报告，第一名就是Yeezy Boost 750的Triple Black款，这双鞋在eBay上的价格被炒到了1876美元（约合 1757.2欧元）。Yeezy Boost的火爆程度完全不亚于耐克的Jordan Brand，这份榜单前10名中，Yeezy系列就占了一半。

但真正能证明Kanye号召力的，也最令人叹为观止的，还是他将一款公认的丑鞋送上时尚C位的事件。

Yeezy 350毫无疑问是Yeezy最火的鞋款。这款几乎所有人都不喜欢的外观，偏偏在Kanye和卡戴珊家族的卖力吆喝以及他们圈内好友的上脚支持中，成为了时尚和潮流的象征。Yeezy Boost 350还曾被美国专业鞋类杂志评为“2015年的年度球鞋”。

Yeezy按照使用场景可以分为休闲鞋、老爹鞋、拖鞋、篮球鞋、靴子5类，每种大约有2-6种型号，其中深受潮流圈追捧的Yeezy 350 V2，共70多个配色。如此庞大的产品线，Yeezy依然供不应求，推出的鞋款几乎都是一抢而空。

每款Yeezy鞋发售时，购买者都要连夜排队，甚至是提前登记、摇号才有可能买到。每次上新都会让无数服务器崩溃，并在一小时内售罄，所以很多Yeezy根本没机会出现在商场的货架上。由于一鞋难求，甚至还有人用二手Yeezy换了辆二手讴歌SUV。

在火爆市场的催生下，Yeezy的黄牛党遍布全球。其中最具代表性的，是由世界各地约50名精通电脑技术的运动鞋转售商组成的“Yeezy黑手党”（Yeezy Mafia）。他们对Yeezy的发布时间、库存状况、哪个配色更容易售罄的预判，精准到令人咋舌。他们拿到了绝大多数热销Yeezy的一手货源，进一步推高了Yeezy的稀缺性。

这还不算完，Kanye在自己的歌词里将Yeezy推向了神坛，并且还不忘狠狠地踩耐克一脚。

“Yeezy, Yeezy, Yeezy, justjumped over Jumpman（我已经凌驾乔丹）

Yeezy, Yeezy, Yeezy, they line up for days（排队昼夜不停）

Nike out here bad, they can't give shit away（NIKE真的垃圾早就过时）

Yeezy, Yeezy, Yeezy, this is pure luxury（Yeezy才是真正的奢侈）”

作为一个能够超越地域流行文化，影响众多消费者的歌手，这样的歌词很难不让歌迷们“上头”。Yeezy甚至成了一种态度和信仰。被困在专业品牌桎梏的Adidas，借着Yeezy的火爆，突然感受到了时尚潮流的汹涌澎湃。

《福布斯》也曾发文称，Yeezy的成长使Adidas能与耐克旗下的Air Jordan竞争“球鞋世界霸主地位”，并称之为“本世纪最伟大的零售故事之一”。

有了Kanye的卖力引燃，Adidas必然要“煽风点火”。在中国，Adidas也让鹿晗、陈伟霆、陈奕迅、阿Sa、周笔畅、余文乐等明星穿上了Yeezy。Yeezy想不火都难。

2018年第三季度是Yeezy史上表现最好的财季，这一年Kanye从Adidas拿走了1.4亿美元分成。2019年，Yeezy系列鞋子年销售额突破10亿美元（约合9.4亿欧元），并在Kanye“人人都有一双Yeezy”的蓝图里，销量节节攀升。2021年中，Adidas的市值突破700亿美元（约合655亿欧元），达到历史最高水平。

按照Adidas和Kanye的合同，Yeezy的销售红利会一直持续到2026年。谁料2021年底，Yeezy突然从货架上消失了，留下的是Adidas消不尽的库存和无尽的亏损。

棘手的Yeezy

2021年10月6日，Kanye在巴黎时装周发布会上，穿着“白命贵”（White Lives Matter）字样的T恤，引起舆论一片哗然。他还表示将出售“白命贵”同款服饰，此后又发了反犹太人的推文。

Kanye在推特发文说：“我今晚有点困，但当我醒来时，我要去对犹太人采取暴力行动。有趣的是，我实际上不可能是反犹太主义者，因为黑人实际上也是犹太人。”随之Instagram和Twitter都封了他的账号，也引发了更大的舆论漩涡。

但Kanye不以为然，10月15号他还在一个博客节目上自信满满地说，“我可以说反犹太的事情，Adidas不会丢下我。”

Kanye此话并不是空穴来风，Yeezy绝对是“青黄不接”的Adidas近年少有的爆款。

2021年，Yeezy系列运动鞋的销售额达近17亿美元（约合15.9亿欧元），同比增长31%，一个鞋子就占了公司8%的营业额，而且Yeezy还是Adidas的主要利润来源。利润正是Adidas近年的头等大事，2016年公司首席执行官罗斯德的任命，就是为了提升财务数字。

如果停售Yeezy，Adidas不但没钱赚，它的亏损将是天文数字。按照计划，新款联名鞋Yeezy Boost 350 V2在2021年底前发售。Yeezy从设计、制造、运输到发布销售的整个流程长达6-18个月，在发售前两个月终止发售，Yeezy的库存积压绝不只这一款鞋。

很快，时装零售品牌Gap、法国奢侈品牌巴黎世家（Balenciaga）、好莱坞经纪公司CAA等，纷纷与Kanye解约，但Adidas一直支支吾吾不肯表态。10月20日，反诽谤联盟直接给Adidas发了一封公开信，正面要求其与Kanye解约。

在舆论的发酵和外界的施压下，Adidas不得不成为最后一个和Kanye终止合作的企业。解约后，Yeezy的新老产品只能积压在仓库中，从奇货可居变成了“烫手的山芋”。

Adidas宣布：“停止生产Yeezy品牌产品，并停止向Kanye及其公司支付所有款项”。它在声明中透露，鉴于第四季度的高季节性，停产将对公司2022年的净利润产生2.5亿欧元的短期负面影响。

事实证明，情况比Adidas预想的还要糟糕。

一团乱麻的Adidas

新冠疫情本就对线下销售产生了重大影响，大量门店关闭，客流量降低，Adidas更需要爆款来推动业绩复苏。但唯一不愁销的Yeezy被砍掉，Adidas的产品树上就只剩那些利润微薄的打折产品了。

“2022年，Adidas曾3次下调业绩指引，数字说明了一切。我们目前的表现并没有达到应有的水平。”2023年1月刚刚走马上任的Adidas CEO比约恩·古尔登表示。

2022年8月，曾准备为了公司财务表现力挽狂澜的CEO罗思德，突然宣布将于2023年离职，较原定合同期提前3年解约。

宣布离职的十几天前，罗思德在采访中坦言：“我们在中国犯了错误。……我们不够了解消费者，所以我们为那些做得更好的中国竞争商家们留下了空间。……如今的中国消费者，喜欢（产品）有一种‘中国的感觉’。”

世界范围来看，Adidas在中国的确败得最彻底，但中国并不是Adidas失败的个例。罗思德能不再把业绩归于疫情和舆论，坦言犯错已经是进步了，但溃败真的只是他们的产品不够“中国元素”么？

“吃着国人的饭却砸了国人的碗”，才是这些洋品牌在中国沦陷的直接原因。2020年12月，美国以子虚乌有的“强迫劳动问题”打压新疆棉花。2021年3月，跳出来抵制新疆棉花的H&M集团，很快引发众怒，第二季度其中国内地销售额同比下降28%。

细心的网友扒出了2020年3月Adidas不再使用新疆棉花的声明，抵制汹涌而来。反之，中国的运动品牌李宁、安踏等则立即展开“爱国自卫”行动，鸿星尔克也用倾囊捐款换来了国人的“野性消费”。

Adidas曾经令人艳羡的黑科技、时尚地位不断失守。曾经依靠给Adidas、耐克等洋品牌代工的安踏、鸿星尔克甚至普通莆田鞋，已经可以完美复刻洋品牌的品质，甚至在质量上高出一截。有网友问“如何区分Adidas、耐克的真假”，得到较高认可的回复却是，“能穿坏就是真的，穿不坏就是假的”。

近年除了Yeezy，Adidas几乎没有能让人眼前一亮的款。它通过与蕾哈娜等明星合作，想重新树立时尚高地，但都是雷声大、雨点小。跟洋品牌高傲的姿态不同，李宁有民族情怀的设计，安踏为中国孩子设计的水泥地篮球鞋，鸿星尔克将网友的设计搬上生产线……让中国品牌亲切而生动。

Adidas迫在眉睫的库存问题，已经困扰了它十几年。早在2008年，Adidas就因为错误预判市场需求，积压了几亿印有奥运标志的库存。提前半年订货的经销商，无法按照真实需求订货，误判形势的他们面对大量存货占用资金，只能想尽一切办法低价促销。

进入新的年份，为了不被下调资质，经销商又不得不继续进行与之前同等量级的采购，进一步恶化了库存问题。2009年，代理商百丽开始削减Adidas门店，达芙妮退出运动品牌代理。

经过数年的清货，Adidas中国的小经销商慢慢退出，渠道向大代理商集中，渠道效率有所提高。但根源问题并没有解决，在市场不好的时候这些问题就会暴露出来。因为此原因，欧洲等地的经销商让Adidas也颇为头疼。

疫情之前，Adidas就处在低现金流和高库存的状态。截至2019年12月，Adidas的库存高达40.85亿欧元，较上年同期增长19%，同时现金下降9%至8.73亿欧元。

如此一来，疫情中Adidas的抗击能力自然比较差。中外经销商开始疯狂去库存，令人震惊的折扣活动成为常态。习惯了打折的消费者，不会再购买正价商品，从而恶化了库存问题。

库存只是表现，这背后的终极难题还是供应链。Adidas作为轻资产运营品牌，生产和销售都是外包的。其大部分产品在亚洲地区代工生产，再通过海运集装箱运输到世界各地，缓慢的供应链，让它跟不上市场变化。不够柔性的供应链，也是此次Yeezy突然下架后，造成巨大库存的原因。

销售不利，经销商的打折、窜货，不但损害品牌调性，也降低了Adidas对市场走势的把控能力，进一步影响新品开发。渠道建设不力也让Adidas在疫情处理上束手束脚，奥特莱斯、经销商和官方线上的产品区别不大，从而互相钳制。

上述问题迟迟得不到解决，战略导向的失误才是罪魁祸首。2016年，肩负美化财务数字重担的罗思德上任以来，虽然财务数字有过短期的美好，但利润导向却带来了深远的负面效应。

耐克为了判断市场超前趋势，不仅会深入市场调研，还有专门的工作人员与球鞋收藏家、艺术家和设计师交谈，收集大佬信息、抓住潮流趋势。利润导向下，Adidas只会按照经销商的需求设计产品，最终设计只能在利润的妥协中越来越平庸，产品线零散杂乱，品牌失去引领性。

为了提升利润，Adidas在篮球等众多领域，开始几乎零作为，对体育新星一副无所谓的姿态。究其原因，它的渠道广告77%投入于绩效营销，只留了33%给品牌建设，跟拿着60%广告预算的品牌建设当然不一样。

虽然Adidas近几年电商收入一直增长，但忙着赚钱的它，对数字化渠道建设没有明确的规划，从而错失了中国线上销售转型的机会。

在错误的战略指引下，2018年后，Adidas进入了一个奇怪的局面：品牌的健康度不断下降，各大品类的产品和资源迭代的乏力，但净利润和股价却持续走高。虽然疫情让Adidas遭遇重创，但换个角度看，疫情反而给了它清库存、低折扣促销以合理性，公司问题被暂时隐藏。

这个时候Yeezy的下架，必然重创Adidas。短期内中国市场的销售还难以恢复，供应链的问题也很难一蹴而就，如果Kanye再带着Yeezy单飞，对Adidas必然是巨大的打击。

在2023年的业绩预期中，Adidas表示“倘若现有Yeezy产品库存不再进行销售，Adidas预计将会带来约12亿欧元的营收损失，以及5亿欧元的经营利润损失。”

Yeezy不只是Adidas业绩的救命稻草，更是它在时尚领域保留高端身份的门票。

当然，Adidas拥有Yeezy的版权和设计，只是不能再使用Yeezy的名字，所以将这些产品改个名字就能重新上架了。从目前Adidas对外透露的信息来看，这是大概率事件。但没了“侃爷”的Yeezy还能掀起多大风浪，还能澎湃多久都是未知数。

即便Yeezy能稳稳着陆，随着lululemon等专业运动品牌、中国国潮的崛起，Adidas要收复失地，仅仅依靠Yeezy并不够。

Adidas如果不以花花公子、华伦天奴在中国渠道问题导致的沦陷为鉴，不以Yeezy这当头一棒为破釜沉舟的动力，改“种草”为“种树”做自我革新和升级，中国市场它终有一天会失去的。

本文为转载内容，授权事宜请联系原著作权人。

根据Business of Fashionn近期报告，Nike和adidas两个品牌均面临了库存过剩难题，例如Nike仓库中目前持有价值 93 亿美元的库存，同比增长 43%；而adidas仓库中持有价值 67 亿美元的库存，同比增长 73%。庞大的积压库存货物中，曾经带给耐克和阿迪高额利润的运动鞋占据了库存货物60%以上。

图源于网络：积压的Nike运动鞋

为何曾经火爆市场、“一鞋难求”的商品现在却处于无人问津的过剩境地？尽管2022年的经历不一样，但仔细研究阿迪耐克运动鞋库存过剩原因，不难发现其中的共性和差异性：

疫情影响严重，全球运动鞋市场增速放缓。

根据欧睿信息咨询公司数据调研，2022年全球运动鞋销售额总计1524亿美元，较上年增长2.7%，但与2021年的19.5%相比大幅放缓。美国全球行业分析公司Global Industry Analysts Inc., (GIA）发布报告提及“全球鞋类市场预计到2026年将达到4214亿美元规模，其中运动鞋细分市场的增长将重新调整为复合年增长率2.9%。”上述数据无一不在表明，运动鞋市场高速增长的时期已经过去，而耐克阿迪尚未调整适应放缓的市场，此前“马力全开”的生产线下大量商品出厂却未能成功按期销售，成为库存积压的主要原因。

市场风格转变，“学院风”压过“运动风”。

运动鞋市场增速放缓导致耐克阿迪库存积压，一部分原因是高速增长期后市场“冷静期”的到来，另外一部分原因在于消费者对于鞋类风格的喜好转变。时尚是个轮回，当象征阳光、热血的运动时尚周期结束，消费者转而喜欢以穆勒鞋、乐福鞋为代表的“学院风”鞋类。根据BOF公司近期报告，2019年至2022年底，男士运动鞋的总体市场销售份额下降了5%。与此同时，穆勒、乐福等学院风休闲鞋类在同一时期增长了5%。

商品溢价过高，名人合作终止。

“炒鞋”一直是耐克屡试不爽的营销方式。但当热潮消失，消费者收入减少，溢价过高的运动鞋相比于日常必需品不再成为人们追逐购买的对象。在二级市场中，此前“一鞋难求”的Jordan 1 Dark Marina Blue和Jordan 1 Heritage目前的交易价格已经低于其原始零售价值，“溢价炒作”也在一定程度上反噬耐克。而“难兄难弟”的阿迪在2022年面临了最大的难关——与存在反犹太言论的明星Yeezy结束合作关系。根据Bloomberg公司数据分析，Yeezy运动鞋系列占阿迪2021年收入的近7%，合作解除预计将使阿迪2022年的净收入减少2.46亿美元。不能售卖的Yeezy运动鞋系列被囤积在阿迪仓库中，尚且不知道何去何从。

面对上述困境，阿迪启用“复古”运动鞋迎合市场风格偏向，随着品牌引导其名下Gazelle、Samba等系列运动鞋逐渐恢复市场热度。

AdidasSamba运动鞋

而耐克则是高调宣布与美国艺术家汤姆·萨克斯(Tom Sachs)合作，共同推出一款“通用”运动鞋，试图匹配消费者当下更加多样的场景需求。

Tom Sachs x NikeCraft “General Purpose Shoe”通用鞋

阿迪和耐克的策略对于2023年的市场是否起效尚未得知，但面对行业大佬难得“落难”，其他运动品牌早已蠢蠢欲动，试图抢占时机，从阿迪耐克手下占据更多市场空间。及至目前调研，我们会发现一些小众品牌在产品和营销共同发力下发展迅速，其势头强劲在一定程度上也为阿迪耐克“复苏”带来了重重阻碍。

例如，其中有：

ON：比尔盖茨都爱穿的跑鞋品牌，名字越短越不简单

成立于2010年的瑞士跑鞋品牌ON昂跑基于其品牌大胆的产品设计和巧妙的品牌推广在运动鞋行业崭露头角，其中包括将单一专业跑鞋产品逐步扩展到集齐越野、运动休闲、网球等多个运动细分领域的基层营销，以及推出号称可以实现100%可回收和材料重复利用的Cyclon系列跑鞋。

图来源于ON官网：ON 2022年前三季度业绩报告

可回收和绿色环保概念在运动鞋行业很常见。早在2010年，NIKE就已经通过回收塑料瓶用于制作鞋类和服装，阿迪也在2016年就推出百分百用海洋垃圾回收制作的运动鞋——UltraBoost系列，仅仅这系列当年就为阿迪带来100万双鞋的销售成果。

图源网络：左为ON Cyclon跑鞋，右为阿迪UltraBoost跑鞋

2022年年底，ON发布前三季度业绩报告，仅第三季度净销售额就达到了 3.2022 亿瑞士法郎，同比增长50.4%，这其中原本有多少属于阿迪耐克的市场份额不得而知，但毫无疑问ON凭借可持续产品服务理念和产品 Cyclon确实实现了大幅提升。当然，如果ON企图反超运动鞋两大巨头，可能需在品牌营销和产品概念上更加别出心裁。

SALOMON：专业运动品牌中的“潮牌”，“潮牌”中的“断货常客”

SALOMON萨洛蒙是1947年创建于法国的全球户外运动品牌，自2020年进驻中国以来，实现连续三年增长，其中运动鞋作为主售商品占比70%以上。区别于其他运动品牌，SALOMON萨洛蒙在品牌营销上非常注重流量推广。至目前，SALOMON萨洛蒙仅在小红书一个社交平台上的就有超过4万+篇的相关笔记。而点开相关笔记，你会发现和一般的品牌购物分享不同，SALOMON萨洛蒙的大多相关笔记都是在分享关于如何线下买鞋的攻略，这和耐克“炒鞋”都使用了异曲同工的“饥饿营销”。

图片来源小红书页面的笔记

社交平台推广、与时装商店The Broken Arm、设计师Boris Bidjan Saberi等品牌进行合作，SALOMON萨洛蒙将自己品牌推向“潮牌”流量方向，并在过程中不断使用“饥饿营销”试图引发抢购热潮。联名合作与饥饿营销确实为SALOMON萨洛蒙带来了关注度，但与此同时“跑鞋不防滑”的用户体验吐槽也随之增多，造成品牌不良舆论。重营销超过本身产品的SALOMON萨洛蒙首要任务不是试图从关注度、流量方面超越耐克阿迪，而是应多将注意力重新归集到产品本身。毕竟，品牌营销再好、联名再多，产品终究是一个品牌存活与发展的根本。

消费者吐槽Salomon运动鞋太滑

ASICS：“跑鞋之王”硬杠高科技材料，数字化加持品牌增长

成立于1949年的ASICS亚瑟士早年间凭借6米高空扔鸡蛋让其跑鞋材料“Gel”胶一“蛋”成名，连带品牌开始在业内声名鹊起，深受消费者信任。40年以来GEL材料的升级史可以囊括ASICS亚瑟士大部分产品史。从GEL-KAYANO、GT2000，到GEL-NIMBUS，ASICS亚瑟士试图不断放大GEL（缓震胶）的优势，并打出“一鞋一科技”的营销口号。行业之中一贯以新材料构建Boost缓震系统作为运动鞋亮点的阿迪，迎来劲敌。

图源网络：左为ASICS中底GEL材料，右为阿迪Boost中底材料

近三年，ASICS亚瑟士同样受到疫情影响冲击，但相比之Nike、adidas两家连续多个季度的下滑处境，ASICS亚瑟士依旧维持了增长的趋势。2022年第三季度，ASICS亚瑟士销售数据显示其在亚洲地区实现收入187.7 亿日元，同比增长超20%。除却打出“新材料”的牌面，ASICS亚瑟士创新采用了数字化和本地化方式，解决了供应商材料短缺问题，这也是品牌能逆流而上的重要原因。

ASICS亚瑟士数字资产管理逻辑图

Brooks：从破产边缘到击败耐克，“她经济”助力品牌成功逆袭

成立于1914年的Brooks布鲁克斯在2001年遭遇了破产局面后，将品牌重新聚焦在跑鞋上，使其本身远离了向大众销售运动鞋的竞争格局，并试图以更深层次的营销预算向细分领域客户推广品牌及商品。随着女性在运动市场中参与度提升，Brooks布鲁克斯逐步提高女性跑鞋在整体品牌商品中的占比，开发打造更强大的女性产品，并为消费者提供更加精准的服务。

图源网络：Brooks布鲁克斯跑鞋

专注于专业跑鞋的研究和精准营销，这样的品牌发展策略在2021年终于为Brooks布鲁克斯带来一次逆袭。2021年第一季度，Brooks击败运动品牌巨头耐克，成为女士功能性跑鞋板块中排名第一的品牌。2022年， Brooks连续两个季度在美国成人功能跑步鞋市场占据榜首，其市场份额为21%，并到现在依旧继续保持上升势头。但单凭女性赛道，尚不足以支撑Brooks完成市场扩张。缺少破圈代表性运动鞋、单一赛道发力，Brooks布鲁克斯或需再次调整品牌路线，以达扩大市场份额的目的。

全球运动鞋市场放缓的大环境下，各大品牌不断寻找新的契机和道路。无论是面临库存积压的耐克阿迪，抑或是正在再次寻求逆袭反超的其他运动鞋品牌，可以肯定的是，运动鞋离完全过时还很远，而市场复苏、供应链重新运转的2023年必将成为各大品牌争夺市场份额的关键时期。

您的品牌在2022年遇到哪些困难，2023年又有什么计划？

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当越来越多的外资品牌将中国市场作为战略重点时，中国市场上却掀起了国潮风。这让不少外资品牌很被动，比如阿迪达斯，这个曾几何时青少年群体中的衣着风向标。

从最近披露的数据来看，阿迪达斯大中华区已经连续六个季度出现业绩下滑，其中第三季度净利润更是大跌六成。要知道，在2019年，阿迪达斯在大中华区的收入超过52亿欧元，实现了连续23个季度高于10%的增长。可就在2020年，阿迪达斯大中华区营收下降到了44亿欧元，从此开始“跌跌不休”。

从天猫电商平台近三年发布的双11大促品牌热卖榜单来看，其数据也已暗合了这一趋势。2020年阿迪达斯虽然营收下降，但这一年的排名还是仅次于第一名的耐克，位居李宁、安踏之前。而到了2021年，阿迪达斯被李宁、安踏赶超，跌出了前三，排名第四。再到今年，连续两年排名第五的斐乐一举跃居第二，阿迪达斯勉强保住了第五名，二者戏剧性地与2020年的排名做了一个“对调”。

阿迪达斯巨大的品牌势能，一度让国产品牌难望项背，为何短短几年时间，出现了如此大的两极反转？

“阿迪达斯自己犯了错误。”阿迪达斯CEO罗思德在接受媒体采访时如是说。这个曾经高高在上的运动品牌，如今不得不放下身段开始认真审视自己的站位。

阿迪达斯为什么卖不动了？

对于阿迪达斯的业绩下滑，很多人会猜测是消费者冷落了阿迪达斯。阿迪达斯方面则表示，新冠肺炎疫情的影响是其大中华区收入大跌的主要原因——但事实上，这都只是导火索或者客观原因。

同样受疫情影响，耐克在大中华区的业绩也在下滑，但其下滑速度远远低于阿迪达斯。耐克2021年的营收是575亿元，阿迪达斯营收只有316亿元，耐克比阿迪大了“整整一圈”，两个品牌已经不在一个量级上了。

提起阿迪达斯的产品，除了三道杠的“贝壳头”，还有一度被炒到好几万一双的椰子鞋。而现在去购物网站上看，卖得最好的还“贝壳头”和椰子鞋，但椰子鞋已经是2015年的产品了。自那之后，阿迪达斯几乎没有拿出过什么爆款产品。以至于不少人都认为阿迪达斯这两年都在不停地吃老本。不乏有网友吐槽：阿迪达斯的设计落伍，没有新意，产品跟不上，渠道也同样跟不上。

一位阿迪达斯选品官在接受媒体采访时说：为了保证产品能够顺利卖出去，经销商往往会选择与之前类似的产品，不会轻易做尝试。这样一来，品牌竞争力就急速降低。

2019年，阿迪达斯全球媒介总监西蒙·皮尔接受采访时也曾坦言：“阿迪达斯由于过于关注投资回报率，紧盯短期效率和利益，从而牺牲了品牌建设。”

为了完成KPI，阿迪达斯近几年屡屡采用打折促销的方式进行销售。打折的好处是薄利多销，也利于在三四线城市下沉。坏处是，消费者在摸清规律后知道阿迪达斯肯定会打折，不打折就不买，他们等着各种节日大促的时候再一次买个够。

总在打折卖，价格的持续波动影响了阿迪达斯在消费者心中的地位，吸引力也不复从前。所以，阿迪达斯辛辛苦苦营造的品牌形象，就这么没了。

为何阿迪达斯CEO感慨“我们不够了解消费者”？

20年前，很多外国鞋服品牌在中国的确是风向标一般的存在，造型炫酷、质量优异而且有强大的品牌效应。洋品牌，就是高级、先进、时尚的代名词。只要牌子够响亮，穿戴出去就有面子。

但大部分消费者已经过了“崇洋媚外”的阶段，不再为那些洋名牌盲目买单，而是对国产品牌的认可度越来越高。尤其是以“Z世代”（也称“网生代”“互联网世代”，通常是指1995年至2009年出生的一代人。）为代表的年轻人，早就不吃洋品牌那一套了。他们的自我消费意识正逐渐觉醒，在购物时甚至不会去刻意看品牌知名度，重视的是产品的性价比和个性化。

对此，阿迪达斯方面也深有体会，坦言中国市场上的最大挑战就是变化迅速，可以用日新月异来形容。同时，中国年轻消费者的需求也在持续快速升级，如何及时捕捉到消费者需求的变化，并将其快速转化为具有创新属性的产品送达消费者手中，是他们需要不断面对的挑战。

咨询行业资深从业者韩少春向中外管理传媒分析说：从更深的层面上来看，中国大陆由于服装制造业过于发达，服装产品在设计、生产层面就非常碎片化。再加上小红书、抖音、快手这些既宣传又分销的平台上也极度碎片化，这都导致服装行业在走向“无印良品”的道路：服装自身的品牌不再重要，消费者通过宣传加分销的手机App平台，跳过品牌溢价，直接去选择设计好、质量优、价格低的服装产品。

“GAP、H&M、Forever21、Zara等国际大牌在中国败走麦城的案例不胜枚举，究其原因是国内服装行业节奏太快、渠道太短、竞争太强。以至于‘恐龙’没有活下来，一直受‘欺压’的‘鸟类’却活了下来。”韩少春进一步说道。

在阿迪达斯业绩不断暴跌的这几年，有两类品牌在中国不断走高，一类是安踏等性价比更高的“国牌”，它们的质量、设计正在慢慢赶上“洋牌”。“国牌”往往有不少接地气的“国潮”元素，显然更符合年轻人的需求。“国潮”崛起也更能调动年轻人的自豪感。还有一类则是更小众的品牌，虽然价格不菲，却胜在款式独特。比起早就烂大街的“洋牌”款，更能彰显个性的小众品牌反倒成了“Z世代”的“心头好”。

年轻人对国货的追求让海外品牌失去往日荣光，同时也给了国产品牌崛起的机遇。以至于，阿迪达斯CEO罗思德会在采访中说出：“我们不够了解消费者。为那些做得更好的竞争商家们留下了空间。”

拾人牙慧，能夺回失地？

一边是业绩的疲软，一边是“国潮”的澎湃。此消彼长之下，“本土化”“国潮风”成为阿迪达斯未来布局的重点。近日，阿迪达斯大中华区总经理萧家乐在接受媒体采访时透露，未来阿迪达斯的产品中将会融入更多中国元素，“中国创造”的产品将占到其中国整体市场体量的三分之一。

只是，搭上“国潮”的快车就真能让阿迪达斯走出当前的财报窘境吗？

百度搜索大数据显示，近十年“国潮”的搜索热度上涨528%，随之热度上涨的还有关于“国货”“新国货”“新国潮”“新消费”等等这些相似的概念。“衣食住行游购娱”的各个行当都能看到国产品牌的爆火，它们热搜不断、频繁刷屏。所有行业、所有产品都将自己身上贴满“国风”“国货”“致敬经典”的标签。于是，“国潮”开始成为营销的一种手段，大家都在争当下一个“国货之光”。

然而，过度的营销只会透支市场的红利，最终让“国潮”变得平淡无奇。比如，伴着“国潮风”崛起的安踏和李宁的身价扶摇直上。但前不久，李宁因新品疑似侵华日军服引发一场舆论争议，网友们纷纷表示“国潮风”的李宁“跑偏了”。

“国潮”利好的加持是一方面，产品的功效与性价比，才是国产品牌崛起的真正内核。如果把运气当实力，从而大肆扩张，阶段性红利消失后，库存高企的压力也接踵而来。

因此，各大国产运动品牌都将今年的双11作为破局“库存周期劫”的拐点。比如，李宁在电话会议中表示：双11主要目标是清库存，双11非常重要……今年线上的主要任务是流水，在尽量控制费用的情况下把流水做大，减轻库存压力。

比较有意思的是，就在今年双11预售期间，一直火热的国产运动品牌安踏和李宁，虽然在横向上相比销量名列前茅，但相较于2021年，销量却有所下滑，其中安踏比去年下降17.6%，李宁比去年下降21.8%。而且，我们可以发现，当抛开销量以口碑作为选项在各电商平台进行搜索时，以安踏、李宁为代表的“国潮”品牌并不在前列。

对于善变的消费者来说，没有忠诚度可言。但对于品牌来说，跑得快的同时，还要考虑跑得远。

在韩少春看来，国潮，首先属于潮牌，潮牌的共同特点，是设计风格化、价格高端化、市场小众化。而阿迪达斯要想在国内“活”下来，应该向优衣库这类活得较好的洋品牌学习生存之道：潮牌受好评再多、品牌溢价再高，也是小市场，优衣库苦心经营的基础款，才是大市场。阿迪达斯可以尝试把运动基础款做好，比如简单优质的设计、对得起品牌的质量。而不是挤破头去抢潮牌的小市场。

想利用“国潮风”扩大营收的阿迪达斯，就像是丢了“自家兵器”，去拾人牙慧，结果可想而知。

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今年8月9日，阿迪达斯首席执行官Kasper Rorsted在接受专访时低头认错，表示“我们不够了解消费者，所以我们为那些做得更好的中国竞争商家们留下了空间......如今的中国消费者，喜欢（产品）有一种‘中国的感觉’。”

这是阿迪达斯第一次在中国市场上承认自身“犯了错误”，Rorsted也比他原定合同期提前了三年离任。

其实在此之前，阿迪达斯早已走了很长时间的下坡路，尤其是在中国市场。

根据阿迪达斯今年二季度财报显示，大中华区第一、二季度营收均同比下降35%，而初步披露的第三季度业绩显示，大中华区销售表现依旧疲软，录得双位数下滑。

值得注意的是，这已经是阿迪达斯连续6个财季在大中华区收入下滑了。

与阿迪达斯形成鲜明对比的是部分国产运动品牌：

2022年上半年，安踏体育营收再创半年度新高，同比增长13.8%至259.65亿元；同期，李宁的营收同比上升21.7%至124.09亿元。

作为在中国市场最具影响力的国外运动品牌之一，阿迪达斯何以至此？

大中华区继续大跌

10月底，阿迪达斯公布了2022年第三季度的初步业绩。

业绩报告显示，品牌销售额同比增长11%至64.08亿欧元(约合457亿元人民币)，净利润同比大跌62.6%至1.79亿欧元，毛利率下滑至49.1%，营业利润率下滑至8.8%。

值得注意的是，这已经是阿迪达斯连续6个财季在大中华区收入下滑。

智瑾财经制图

根据今年8月阿迪达斯发布的二季度财报数据，品牌第二季度营收55.96亿欧元(约合392亿元人民币)，同比增长10.2%；净利润3.09亿欧元，同比下降24.2%；大中华区收入同比下降35%。

财报公布后，阿迪达斯首席执行官Rorsted接受了德国《商报》(Handelsblatt)的专访。在专访中Rorsted承认，阿迪达斯在中国市场“犯了错误”。

在公司2021年最新推出的“五年计划”中，中国市场被摆在重要位置，最重要的目标就是到2025年销售额翻倍，但现状却是营收一降再降。对于这家公司而言，现在最大的挑战就是纠正“错误”，尽快扭转下滑的趋势。

专访中，Rorsted仍然对中国市场充满信心，但也提出了短期内中国市场的销售还难以恢复的可能，“若中国市场的反应不及预期，那么可能破坏阿迪达斯到2025年的营收目标。如果最初的假设改变，我们也将不得不调整我们的目标。”

随后，阿迪达斯下调了全年预期，预计终端需求放缓背景下，公司下调全年收入预测至中单位数（原值：中至高单位数），其中Q4预计在世界杯赛事催化叠加去年低基数背景下实现双位数增长；盈利方面，预计公司2022全年毛利率47.5%（原值：49%），营业利润率实现4%（原值：7%），持续经营利润预计实现5亿欧元（原值13亿欧元）。

相关分析师也预测，得益于世界杯等国际大型赛事的宣传效应，外阿迪达斯第四季度的营收表现有可能较为乐观。

消息显示，即将到来的卡塔尔世界杯上，阿迪达斯共赞助了7支国家队，分别是德国、比利时、西班牙、阿根廷、日本、墨西哥和威尔士，其中有多支夺冠热门球队。国家队赞助之外，阿迪达斯还为最后一次参加世界杯的梅西重金打造新款签名鞋X Speedportal Messi “Balon Te Adoro”，足见品牌对此次世界杯的重视。

总体而言，阿迪达斯在中国市场败退，首先因为在中国犯了严重错误。此后，中国消费者纷纷转投国产品牌，加速了国货崛起，洋货败退。

其次，国货品牌的崛起很大程度上侵蚀了阿迪达斯的市场份额。

数据显示，去年的双十一，耐克、阿迪达斯天猫上销售额增速双双出现大幅下滑，阿迪达斯的排名更是下滑到了第四位。而李宁、安踏则升至底二、三名。

失去“椰子鞋”

几乎和三季度业绩同时曝出的，还有阿迪达斯与侃爷终止合作的消息。词条#阿迪达斯终止与侃爷合作#一度冲上微博热搜榜单，24小时内，该词条的累积阅读量已破5亿。

10月27日晚间，阿迪达斯正式发表声明，即刻起终止与“侃爷”的合作。

侃爷，原名坎耶·维斯特(Kanye West，现艺名为Ye)，1977年6月出生于美国亚特兰大，是美国著名说唱男歌手和音乐制作人。

在鞋服界，侃爷最为人称道的设计作品便是曾风靡一时的Yeezy系列潮鞋，俗称“椰子鞋”。然而，随着侃爷引发种族歧视舆论，与其合作的阿迪达斯也受到影响。对此，阿迪达斯在声明中表示：“Ye最近的言论和行为是不可接受的、可恨的、危险的。阿迪达斯将停止生产Yeezy品牌产品，并停止向Ye及其公司支付所有款项。”

在侃爷此番惹出麻烦之后，Gap和巴黎世家等品牌早早宣布了终止合作，而阿迪达斯成为了最后一个宣布与之终止合作的品牌。

资料显示，阿迪达斯与侃爷合作的Yeezy Boost系列是阿迪达斯品牌历史上最成功的联名合作。

2015年，Yeezy Boost系列问世后逐渐在潮鞋市场热卖，整体营收几何级数增长，2018年Yeezy系列鞋年销售额从最初的1500万美元增长到12亿美元，翻了80倍。

2019年，Yeezy系列鞋的销售额达到13亿美元，同年侃爷以1.5亿美元的收入高居“福布斯TOP100名人收入榜”第三，跻身亿万富翁行列。

2021年，仅版税Yeezy就为侃爷净赚了1.91亿美元。《福布斯》发文称，Yeezy的成长使之能与耐克旗下的AirJordan竞争“球鞋世界霸主地位”，并称之为“本世纪最伟大的零售故事之一”。

得益于Yeezy系列的成功，阿迪达斯2021年整体业绩增长15.2%，达到212.34亿欧元(约合213亿美元)，其中Yeezy系列营收近17亿美元，占比近10%，但其最近一个财年的涨幅高达31%。

此番与侃爷结束合作的消息传出，阿迪达斯股价应声下跌了11%。阿迪达斯方面承认，这将使公司今年利润损失2.5亿欧元(约合2.51亿美元)。

阿迪错失“国潮”

与阿迪达斯一样，老对手耐克近期的表现也不太好。

虎扑评选的2021年度装备球鞋TOP5，前4均被国产品牌包揽，阿迪达斯吊车尾，耐克则是缺席。

耐克的业绩更是让人心慌。

2023财年第一财季（2022年6月1日至8月31日）公司营业收入126.87亿美元，同比上涨3.58%，但归属于母公司普通股股东净利润为14.68亿美元，同比下降了21.66%。

将时间拉长可以发现，耐克在大中华区的营收增速，也已经连续四个季度负增长。

与之形成鲜明对比的是一众国货品牌正在快速抢占市场份额，从财报上看，阿迪、耐克在大中华区营收下滑之际，安踏、李宁、特步等公司均取得不错成绩。

2022年上半年安踏实现营收259.65亿元，同比增长13.8%；

同期李宁营收124亿元，同比增长21.7%；

特步营收56.84亿元，同比增长37.5%。

之所以会有这样的变化，主要是由于阿迪达斯和耐克对于消费者习惯把握不准造成的。从产品结构看，耐克和阿迪都是鞋类销售为主，且2020-2021年，耐克的服装类营收占比几乎没变化，阿迪达斯有微弱的上升。

相比之下，安踏、李宁则是服饰占营收比重为大头，2021年分别占比52.4%和58%。

从品牌定位看，阿迪达斯走的是新潮的时尚运动风格，而耐克走专业运动方向。但随着国民总体收入水平的提高，消费群体的想法也在悄然发生变化。阿迪达斯、耐克的产品更新没能跟上消费环境的变化，技术和设计也都在掉队。

也就是说，无论阿迪达斯还是耐克，都并未针对中国新一代年轻人的消费习惯进行足够的经营调整，更别说推出足够多“本地化”产品了。

这样做的结果直接让阿迪达斯这样国际品牌在年轻人心中地位下降，“年轻人觉得穿耐克、阿迪不酷了。”一位行业资深人士说道。

耐克是最先醒悟过来的，早在2017年，耐克就宣布实行“直面消费者”策略，耐克整编经销商，淘汰非核心零售商，与大型经销商深度绑定，通过数字化的方式采集消费者喜好。

耐克在发力这一战略最初便瞄准了会员私域，2018年耐克上线微信小程序，升级NikePlus会员服务。

2021年，耐克联合天猫推出耐克会员进阶计划，通过数字化互动调动用户活跃度。

而阿迪达斯的战略调整就慢了一步，2021年3月，阿迪达斯公布新的五年计划，“直面消费者”的销售模式才在战略规划中首次出现。

当时阿迪达斯方面表示，阿迪达斯会转型成为以会员为中心，直营业务引领的业务模式。计划到2025年，直营业务占公司销售额50%左右，贡献80%以上的销售额增长。

内部反应迟缓加上外部消费者习惯的改变，最终导致了阿迪达斯连续6个财季的数据下滑。

华金证券预计，在纺织制造方面，近期疫情仍在反复叠加库存压力影响，欧美通胀压力依然较大，纺服企业订单或有所承压，且疫情仍影响线下销售。

可以预见的是，未来很长一段时间内，阿迪达斯或仍将处于低谷中。

总 结

曾经的阿迪是“时髦”的代表，穿一双“阿迪鞋”被赋予诸多意义，是年轻人态度的表达和潮流的追求。

Euromonitor数据显示，2012年之后，阿迪达斯在国内市场的占有率仅次于耐克而稳居第二位，且呈逐年上升的态势，巅峰期是2018年。

但随着阿迪达斯的产品逐渐失之个性化、落后于潮流前线，它的光环也逐渐暗淡。定位上的偏差直接导致了公司在大中华区的业绩下滑，更突出的是，阿迪达斯的库存和现金流都遇到了问题。

2022年第二季度，阿迪达斯库存增长35%至54.83亿欧元，自由现金流为负，同比下跌123.47%至-2.22亿欧元。

原北京大学光华管理学院金融系副教授、博士生导师香帅在《香帅金融学讲义》中曾提到，现金流之于企业，就像血液之于人体。失血过多，人就会有生命危险；而现金流枯竭，对企业来说也是致命的。

为了降低库存、回笼资金，在今年第二季度财报电话会议上，阿迪达斯表示预计大中华地区下半年打折促销活动会明显增加，称这是清理库存的必要举措。

于是我们可以看到，阿迪达斯的很多产品在今年下半年开始打折促销。

此前，阿迪达斯的鞋子在实体店要600-700元，电商网站打折的话也要400-500元左右，而最近几个月，很多直播间里只要花200元出头就可以买到一双。更有直播间打着断码、断号等标语，将价格直接打到199元/双。

但是长远来看，打折对阿迪达斯品牌的消耗远大于短期现金收益。长此下去，阿迪达斯昔日苦苦维持的“高端”标签，恐怕也要被打倒了。

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运动品牌知识产权的纠纷频现，这一次发生在了行业巨头之间。

当地时间2021年12月10日，据路透社报道，耐克正要求美国国际贸易委员会阻止进口多款阿迪达斯运动鞋，其中包括与Stella McCartney、Pharrel Williams的联名系列。

耐克认为，这家德国运动品制造商侵犯了自己的Flyknit飞线设计技术。

耐克在12月8日递交的诉状中表示，阿迪达斯有49款鞋使用PrimeKnit技术，该技术侵犯了耐克的六项专利。

对此，据路透社援引一名阿迪达斯发言人的邮件内容，该发言人表示公司正在分析诉状，将针对这些指控为阿迪达斯辩护，并强调Primeknit技术源自自身的多年研究。

根据耐克的描述，Flyknit飞线技术在2012年推出，是一种创新型鞋面制造工艺，“能够在减少材料和浪费的同时，在性能、设计、美学意义上都表现出色。”

而在耐克发布Flyknit的五个月后，阿迪达斯便推出了Primeknit。

两家品牌均在产品线上广泛使用针织工艺，如耐克的跑鞋、篮球鞋、足球鞋等，其中就包括篮球明星勒布朗·詹姆斯和足球明星C罗的签名鞋。

被认为侵权的阿迪达斯鞋款则覆盖了休闲鞋、足球鞋、跑鞋、登山鞋，涉及Ultraboost、Terrex、X Speedflow等产品线。

这并非阿迪达斯与耐克的首次对擂——去年，阿迪达斯也曾尝试在美国联邦巡回上诉法庭状告耐克两项专利无效，认为耐克抄袭了Primeknit技术，但未能成功。

耐克表示，Flyknit技术是其花费了1亿美元经费研发的成果。

在价值超过580亿美元的运动鞋市场，大牌之间的知识产权大战近年来不断升级。

2018年，耐克也曾状告德国运动品牌PUMA侵犯了其Flyknit专利，双方最终在2020年1月达成和解。

今年11月，耐克与美国品牌斯凯奇就三起专利诉讼达成和解协议，长达五年的法庭争端，终于告一段落。

在此之前，耐克曾连续多年对斯凯奇提起诉讼。

今年9月，耐克公布的最新一期财报显示，2022财年第一季度营收同比增长16%，至122亿美元。

11月，阿迪达斯公布2021财年第三季度财报，营收66亿美元，同比仅微增3.4%，营业利润则同比下跌8.5%。

在法庭上大打出手的耐克和阿迪达斯，在另一层面上又“共患难”，供应链方面共同受到越南工厂停工的冲击，几项业绩数据均低于分析师预期。