你是否曾经想过如何开创自己的时尚帝国？在现代社会中，服装行业一直是充满机遇和挑战的行业。然而，要想在这个竞争激烈的市场中脱颖而出，不仅需要优质的产品和创意设计，还需要合法合规的运营。在这篇文章中，我们将重点介绍公司注册服装行业代码，并深入探讨注册公司的必要性以及如何选择合适的行业代码。

公司注册是指将企业合法地纳入国家各项法律法规的监管之下，并获得合法的经营权利。无论在何种行业中，公司注册都是一项关键的步骤。在服装行业中，注册公司的意义更加重大。以下是其中一些重要的原因：

1. 合法运营：注册公司可以确保你的企业合法运营，并接受政府的监管。这将给顾客和合作伙伴带来信任感，并确保你的企业在市场上拥有竞争力。

2. 资金支持：注册公司可以为你的企业提供获得贷款和资金支持的机会。银行和投资者通常更愿意向合法注册的公司提供资金，因为这意味着他们的投资是受到法律保护的。

3. 法律保护：注册公司意味着你的企业将受到法律的保护。如果出现任何法律纠纷，你将拥有法律诉讼的权利，以保护自己的权益。

行业代码是用来标识企业所属行业的标准代码。在中国，服装行业的行业代码是“C”，但是作为一个多元化和庞大的行业，服装行业还有更详细的行业代码子集，以更准确地描述企业所属的具体领域和经营范围。

在选择行业代码时，你需要了解你的企业主要从事的业务。以下是一些常见的服装行业代码：

1. C1412 - 儿童服装制造

2. C1413 - 内衣制造

3. C1414 - 皮草和皮革制品制造

4. C1415 - 毛衫制造

5. C1419 - 其他纺织品制造

同时，还有一些涵盖整个服装行业的代码，如以下例子：

1. C14 - 服装制造业

2. C143 - 服装印染和饰品制造

3. C146 - 其他服装制造

选择合适的行业代码对于正确分类你的企业是至关重要的。如果你选择了错误的行业代码，可能会导致申报错误或错过一些相关政策和支持。

注册公司是在服装行业中取得成功的第一步。合法运营并遵守相关法规，将为你的企业带来信任和竞争力。选择正确的行业代码对于企业的分类和享受相应政策和支持至关重要。因此，在创办企业时，务必仔细考虑并选择合适的行业代码，为你的时尚帝国的成功打下坚实的基础。

海澜之家，专注打造“男人的衣柜”二十余年，成为当之无愧的国民第一男装。

2014年，海澜之家借壳上市登陆A股，在经历2015年牛市创出股价新高后，在资本市场的走势每况愈下。当前的估值并不高，PE在10倍左右，头顶男装龙头的光环，却无法获得市场的认可，到底是什么限制了其想象空间？

我国男装市场概况

我国的服装行业是一个充分竞争的市场，经过多年的发展，已经较为成熟，男装市场也不例外。近年来，我国男装市场稳步增长（见图1），市场规模由2010年的3446亿上升至2019年的近6000亿，复合年均增速为6.3%，是仅次于女装的第二大赛道；2020年，受疫情影响，男装市场规模大幅下降14%。

我国男装的高端市场由海外知名的阿玛尼、雨果博斯等奢侈品牌占据，而中端市场则较为分散。2020年，我国男装行业前五市占率为13.6%，前十市占率为20.4%，市场集中度并不高。根据欧睿国际数据显示，2020年，海澜之家以5%的市占率连续7年排名第一，远高于阿迪达斯、优衣库、耐克等一众海外品牌。

拉长时间来看，我国男装市场的集中度正在不断抬升。2011年，前五市占率仅为7.6%，前十市占率仅为13.3%，其中行业龙头海澜之家市占率提升最为明显，换个角度来说，海澜之家在男装市场集中度提升的过程中受益最大。

当前，主打男装的A股上市企业主要包括：海澜之家、九牧王、报喜鸟、七匹狼等。从上市公司公布的财报来看，我国男装品牌的毛利率水平较高（见图2），其中海澜之家处于一定劣势，明显低于报喜鸟和九牧王，这或许与海澜之家独特的经营模式有关。

海澜之家的优势

能在众多的服装品牌中脱颖而出，占据绝对龙头地位，海澜之家具有其他企业不可比拟的优势。

一、对上游供应商的议价能力

海澜之家零售品牌的产品直接向供应商采购，以“可退货为主、不可退货为辅”的模式进行采购。所谓可退货模式，就是公司与供应商签订合约，如果相应产品在24个月的适销季内没有卖出，公司可按照成本价将产品退还给供应商，由供应商承担相应风险，而海澜之家不用计提跌价准备。由此可见（见图3），海澜之家有一半以上的库存商品有保底协议，大大降低了库存去化、资金回转的难度。

而海澜之家之所以能够让供应商心甘情愿承担如此之大的风险，主要有以下几点原因：

1）海澜之家的上游供应商可以借助海澜之家品牌的优势，向更上游的原材料供应商进行集采，从而降低自身的成本。

2）海澜之家与上游供应商采用联合开发的模式，也就是与供应商共同进行产品设计。如果产品畅销，可实现双赢；而若产品市场表现不佳，海澜之家可以采取退货措施。这样的模式激发了供应商提升产品品质的动力，因为供应商的盈利能力与产品最终的市场表现直接挂钩。

3）海澜之家还采取两大措施弥补供应商承担风险的损失。第一，海澜之家设立了“海一家”品牌，以供应商成本价40%的价格回购部分尾款进行二次销售，从而减小供应商的库存压力。第二，提高可退货模式的采购价格，进而提升供应商单品的毛利率，加大供应商的整体风险承受能力。而给供应商让渡部分盈利的做法，有可能就是上文所提及的海澜之家毛利率低于行业水平的重要原因。

与此同时，海澜之家还能占用上游供应商的资金，这在财务报表上反应为应付账款和应付票据项目。如果我们把存货和上述应付项目对比来看（见图4），可以发现这两者基本相当，公司虽然有比较大的存货规模，但有一部分是属于可以退还的商品，而占用的上游资金也可以缓解公司存货周转的压力。

二、对中游渠道的控制力

海澜之家线下有七千多家门店，与其他企业不同的是，海澜之家对于加盟店采取“类直营”的模式。也就是说，加盟店在加盟之后，只对店面拥有所有权，但是没有经营权，所有加盟店的经营权全归海澜之家所有。因此加盟商属于财务投资，而海澜之家借助加盟商的资金快速拓展门店，这使得海澜之家对于品牌的控制力度提升。

海澜之家的破局努力

男装市场具有明显的天花板，女性对衣服的消费观念是“衣柜里总差一件衣服”，而男性的消费观念是“需要换一件衣服”。一般在缺衣服的时候才会有消费欲望，这就限制了男装市场的成长空间。

2019年，海澜之家的营业收入接近220亿。2015年-2019年，营收规模稳步增长，年均复合增长率为8.5%。2020年受疫情冲击，营业收入下滑18%至180亿（见图5）。今年来看，全国服装零售1-9月累计同比增长20.6%，而海澜之家男装品牌前三季度营收同比增长仅为5.2%，远远不及行业平均。

为了实现二次增长，海澜之家也正在努力做出改变。

一、品牌的多元化

从“男人的衣柜”向打造“全家人的衣柜”转型，海澜之家已经不再满足于男装市场，旗下品类扩展至女装、童装、家居等方面，进行多元化布局，已经摆脱了品牌单一的困境（见图6）。女装如OVV，童装如英氏婴童、家居如海澜精选、职业装如圣凯诺等，均已具有一定的市场知名度。

除此之外，面对消费的不断升级，公司也研判“Z世代”消费的需求，不断扩大功能性和休闲性产品的占比，在满足基础穿搭需求的基础上，为消费者提供更多的产品附加值。

二、产品的年轻化

海澜之家，男人的衣柜。这一句经典广告语，对于已经步入中年的消费者来说，应该并不陌生，但时代的车轮快速转动，海澜之家的消费群体在慢慢老去，如果称之为“中年男人的衣柜”也并不违和。作为老牌的男装品牌，似乎迎来了“中年危机”，如何能够进入年轻一代消费者的视野，成为了关键。

1）管理层的年轻化

海澜之家在创始人周建平的经营下已经走过了20多年，近年来，在新潮品牌的围攻之下，公司对于新兴的消费群体的适应能力较弱。市场上曾有戏言，消费能力最强的是女人和小孩，而消费能力最弱的莫过于中年男人，虽是戏言，却也能从侧面反应出海澜之家规模扩张的乏力。

2020年，周建平33岁的儿子周立宸顺利接棒，开始执掌海澜之家，年轻人或许更能够理解年轻人的需求。而周立宸也并不是空降为董事长，他已经在副董事长的位置上磨练了三年半的时间。

2）客群年轻化

2017年，公司成立的黑鲸品牌面对18岁至35岁的都市新青年；同年，入股英氏婴童44%股权，打开0至3岁婴幼儿的必需品市场；2018年，控股男生女生，服务于16岁以下的青少年。如此看来，海澜之家品牌的年轻化已经运作了4年的时间。

从其他品牌营收占比来看（见图6），虽然年轻消费者的收入贡献越来越大，但仍未超过10%。通过收购其他品牌，确实实现了快速的扩张和市场局面的打开。但是从结果来看，能否成为公司的核心竞争力仍未可知。2019年至今，男生女生品牌、英氏婴童品牌连年亏损（见表7），不仅没有成为中坚力量，反而拖累了公司整体的盈利能力。

知名品牌的并购并不代表万事大吉，要想持续获得消费者的认可，必须要有能够吸引消费者眼球的新品面世。但从海澜之家的费用情况来看（见图8），销售费用逐年递增，在2021年前三个季度已经达到营收规模的15.7%，而研发费用却连0.5%都没有。这或许是近几年，消费者认为海澜之家品质下滑的一个原因吧。对比来看，森马服饰、太平鸟的研发费用率分别是2.1%和1.5%，均远超海澜之家。重营销、轻研发是服装行业的共性，但海澜之家似乎过于极致，营销可以带来流量，却不一定能够转化为存量，要想提升客户粘性，新品才是最核心的竞争力。

三、渠道线上化

海澜之家在销售渠道布局上也尝试新的变化。今年以来，海澜之家加大线下门店中直营店的比例，截至2021年9月末，海澜之家旗下所有门店数量达7537家，其中直营门店净增加164家，而加盟店、联营店净减少104家。直营店的毛利率水平显著高于加盟店，这是今年以来，海澜之家毛利率创历史新高的重要原因。

除此之外，海澜之家还加大了线上布局，如线上奥莱店等。线上渠道收入占比从去年的11.6%提升至今年第三季度的14.3%，占比快速提升。线上渠道能够快速触达年轻消费者，感知市场的需求变化。

虽然海澜之家在不断地革新，但当前的估值在男装上市公司中仍最低，似乎并不受市场关注。估值压力主要来源于市场的一些疑虑，主要包括高现金留存、高库存等。比如，三季报中的库存高达92亿，后续存货的减值有可能会拖累业绩。

随着“新消费”持续对传统行业的冲击与改造，近几年变化最明显的莫过于服装业。

一边是Forever 21、GAP、Zara等国外快时尚品牌大败退，另一边是融资不断、快速崛起的国货新品牌。鲜明的对比就像前几天60万人蹲守直播间，等着薅破产清仓的拉夏贝尔的羊毛。

中国服装行业有万亿市场，庞大但增长和变化速度缓慢。电商的发展和快时尚的迭代，年轻群体的需求早已无法满足。

从快时尚到潮牌再到内衣等细分领域的颠覆，如今服装行业正在被新消费群体重塑。

“中国新生代年轻人的民族自信、品牌自信造就了一批新国货品牌的诞生。”

BEASTER创始人兼CEO Tingye曾感慨，“过去的几年对我们来说像是一场海陆空立体作战——背后是死磕产品体验和极致供应链效率，前方是构建新的消费者交互方式和营销体验，底层则是深刻理解消费者功能和精神性的需求。”

创业者前仆后继涌入。无论是潮流新贵BEASTER、连B站都青睐的无性别穿搭bosie、亦或是在海外风生水起的SHEIN和它的跟随者，从品牌到供应链再到跨境电商平台，“大变革”正催生着属于中国品牌全球化的大机会。

01 年融资超百亿，VC“凶猛”入局

看似传统的服装行业，其实已经悄然发生了很多变化。

Euromonitor数据显示，2019年，中国服装市场零售规模达到2.19万亿元，同比增长仅为5.29%。中商产业研究院预测，2021年中国服装市场将达2.4万亿元。巨大且增速较慢的市场，意味着有很多痛点。

观潮新消费根据公开数据不完全统计，截止目前，国内服装行业具有代表性的融资事件超100起，涉及金额超200亿元。

尤其是今年以来国内服装赛道投资数量近50起，投资总金额超100亿元，创历史新高。

这些企业背后不乏红杉资本中国、IDG资本、老虎环球基金、DST、泛大西洋资本、凯雷投资、今日资本、源码投资、腾讯投资、经纬创投等四五十家投资机构。就连B站、泡泡玛特、快手等也看上了Z世代相关的潮牌、二次元服饰、汉服等细分服装领域。

从融资表中可以看出，2016年开始，资本密集在服装领域进行投资，主要集中在三个领域。

第一，细分领域的新锐品牌。二次元服饰、潮流品牌、功能性品牌备受机构宠爱。

无论是去年火热的内衣细分赛道，还是今年引人侧目的无性别穿搭潮牌等等，服装大赛道被划分的越来越细。当然，这些“新贵”品牌也都是从Z世代入手。

离新消费群体最近的B站，手握越来越多年轻人的“关注点”。在服装领域，既投资了汉服十三余，也投资了无性别穿搭品牌bosie。就连泡泡玛特也对三坑少女出手，投资了十三余和猫星系。

从披露的销售数据来看，bosie成立之后15个月GMV过亿元，连续三年增长幅度在200%以上，累计销售额已超过10亿元；潮牌BEASTER线上销售额也已超过了10亿元；颠覆传统内衣行业的Ubras成立仅4年销售额就突破10亿，今年双11全渠道总成交额破5亿元。

更备受Z世代喜爱的“三坑”小众服饰也逐渐走向大众。尤其是汉服大热背后，更体现出年轻人对国风元素的喜爱及民族文化自信。

此外，产品的功能性和设计理念也发生了很大改变。例如SAVASANA将服装面料的自然特性与技术创新结合，让功能性从运动中合理地释放出来，提升女性日常休闲服装体验，做到时尚多元且功能性便利。

第二，供应链端。此领域多为亿级别以上大额融资，高瓴创投、GGV纪源资本、钟鼎资本、源码资本、经纬创投等频繁出手。

传统的纺织生产、流通方式早已不再适配时尚行业"个性化消费"、"小单快返"的大趋势。B端在纺织面料数字化供应链、服装智能智造、外贸服装品牌、物流及供应链金融等领域进行升级改造，直接为行业的快速崛起奠定了基础。

第三， DTC跨境电商平台受宠。

2020年，快时尚出口电商品牌SHEIN营收达到了100亿美元。有消息称，SHEIN最新一轮融资估值超3000亿元并已经开始筹备IPO。

SHEIN在前，资本表现出极大的兴趣，跟随者接连而至。原车好多集团联合创始人、CTO张小沛也离职创办跨境电商全量全速，成立1年就连续获得2轮1.3亿美元融资，投资方更是囊括了今日资本、红杉资本中国、IDG资本、山行资本、五源资本、高榕资本等。

泰合资本副总裁石松源在投资BEASTER时曾表示：“受社会时代思潮的影响，国货品牌的接受度快速提高，品牌提出顺应时代的价值主张，实现了爆发式增长；其次，新的媒介、渠道重构了产业链。传统服装企业层层经销，产品闭门造车。而新品牌能够直接面向消费者，具备更充足的运营工具箱，通过生活方式主张，形成了自己高文化浓度的社群。因此品牌忠诚度更高、品类拓展更为直接；第三，中国已建成全球最领先的服装供应链，高效的产品和供应链组织，实现了效率及性价比上的领先。”

这些新锐品牌不断涌现火热的背后，是底层供应链的大升级、是消费观念的改变、是电商渠道的重塑，一次次的变革重新唤醒着市场。

02 中外快时尚红与黑

一边是中外快时尚品牌在中国大败退，一边是国内新品牌快速崛起，另一边，又是以SHEIN为首的快时尚出口电商如火如荼的发展。

11月22日晚间，拉夏贝尔发布公告称公司被债权人申请破产清算。针对债权人提出的破产清算申请，拉夏贝尔方表示不认可，并强调将提交管辖权异议申请。

同时，拉夏贝尔表示未收到法院有关本次破产清算的任何裁定，本次债权人申请公司破产清算存在非常大的不确定性。

受此影响，拉夏贝尔股价持续下跌。截止今日发稿，拉夏贝尔港股总市值仅剩3亿港元，A股总市值12亿元。要知道，成立23年的拉夏贝尔是首个“A+H”股服装品牌，曾坐拥近万家店、营收超过百亿的女装巨头。

如今，拉夏贝尔面临的是无法偿债的窘境。据拉夏贝尔公布的三季报显示，今年前三季度，拉夏贝尔营收为3.65亿元，同比下跌78.16%，净亏损额为2.89亿元。

截至2021年9月30日，拉夏贝尔归母净资产约为-8.96亿元，资产负债率达133.63%。公司流动负债34.69亿元，其中短期借款11.61亿元，但账面上的货币资金仅剩下1.75亿元。

如此高额负债，拉夏贝尔很难翻身。若最终相关法院受理公司破产清算申请且公司被法院宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.14的规定，公司A股股票将面临被终止上市的风险。

颇具讽刺的是，“跌落”的拉夏贝尔受到了近几年来消费者前所未有的热情。抱着破产清仓捡漏的心态，接连几日，数十万人涌入拉夏贝尔的直播间。

拉夏贝尔濒临破产的背后，整个快时尚在国内市场经历着巨大的挑战。

近几年，快时尚行业的坏消息不断：

2016年，英国快时尚电商ASOS以1000万英镑的代价结束在中国的运营；2018年，“英国高街鼻祖”TopShop在进入中国的第六年宣告其在中国业务的终止；同年，快时尚品牌New Look宣布退出中国市场，英国的快时尚品牌在中国几乎全军覆没。

2018年，成了快时尚品牌们的分水岭。

2019年，美国快时尚品牌Forever 21第二次从中国市场败退。上海南京东路红极一时的旗舰店，如今没了它的任何标志。

巨额的亏损支撑不住过度的扩张，疫情成了压死骆驼的最后一根稻草。2020年，欧洲快时尚品牌C&A接连退出国际市场，并将其中国业务出售给总部位于北京的私募股权公司中科通融；快时尚巨头Zara、H&M也没能逃脱掉。

但就在快时尚在国内大撤退的时候，“中国版的Zara们”在国外混得风生水起。

受疫情影响，海外的消费者转向线上，这给电商零售平台带来了持续利好。2020年，SHEIN以653亿的营收收关，同比增速高达308%，实现了连续6年超100%增长。

跟随者Cider、心潮无限、两氢一氧等品牌接连成立，并获得连续融资。就连阿里也在海外上线了快时尚APP——AllyLikes，南极电商也成立了跨境电商独立站Fommos。

还值得注意的是，不管是SHEIN还是PatPat等跨境电商，都是DTC模式。一端掌控着供应链，另一边和消费者直接接触，实时接受市场反馈。

DTC不是新赛道，但被催成了新风口。

03 万亿服装行业大变革

很多人不禁发出疑问，快时尚的“大败退“到底败给了谁？

中国快时尚行业经历了十余年的发展，其间经营策略、营销渠道、市场格局等方面早已风云巨变，质量低劣的快时尚品牌已经不能单靠低价吸引消费者的目光。

快时尚们的命运令人唏嘘不已，背后折射出的是消费群体的大变迁。不会有人永远年轻，但永远有年轻人，如同时尚和服装行业也是个轮回。

尤其是，千禧一代和Z世代成为消费主要人群，快时尚更不受欢迎。而他们的败退，也为本土服饰的崛起腾出了一片可观的市场空间。

快时尚的摇摆给了国内服饰品牌两次机遇。

一次是2014年“淘品牌”的兴起，当时图文带货风头正盛、平台内部流量倾斜，以雪梨、大喜为代表的淘系服装品牌风靡一时；第二次则是2017年，伴随以抖音、B站、小红书为代表的新营销渠道迎来爆发期，更多擅长通过新媒介展示自己的品牌展露头角。

快时尚的优势在于相对亲民的价格，短板则在于复刻大牌元素。这使得其设计流于平庸、同质化严重，且经常被诟病抄袭；此外，偏欧美式的裁剪款式，越来越不符合年轻消费群体的审美，既无个性，也没有高颜值，质量还不好。

快时尚的“快“也被”打脸“。Zara 可以在21天完成选款、打版、制作、上新到门店，现在国内更快。如淘宝网红店“钱夫人家/雪梨定制”一款单品从原材料纱线制造到成品，工厂出货上线只需12天；阿里新制造平台样本“犀牛工厂”只需7天。

更重要的是，快时尚品牌当年引以为傲的SPA模式（一种从商品策划、制造到零售都整合起来的垂直整合型销售形式）也被电商们打破了。国内供应链愈加完善，直播带货使得库存不再积压，对整个服装行业都进行了重构。

潮流服饰的本质在于品牌背后的理念和表达。不论是新晋品牌还是诸如PEACEBIRD、波司登、安踏等传统服饰品牌，都在朝属于当下年轻人的「国潮」转向。

比如，bosie以无性别服饰起家，抓住Z世代个性、多样化、自我表达等特质；男女同款减少了SKU数量降低了供应链、库存压力；同时，bosie也非常重视各类场景的开拓，其线下2000平的超级大店（bosie SPACE）已成为年轻人一站式潮流打卡地。

在抖音起家的白小T也从普通的消费品牌成长为单月营收近亿，备受关注的新国货品牌之一。创始人张勇认为，中国已进入品牌创新最好的时代，各行业都将进行消费升级。以男装为代表的男性消费市场的品牌升级是一个被资本市场严重低估的洼地。

目前来看，新品牌的机会主要集中在两个细分方向：一是潮流服饰；二是童装。

紧紧抓住年轻人喜爱的潮流文化并随之一同成长，新品牌所倡导的理念也更接近新人群的所思所想。而童装市场更分散，有影响力的品牌更少，在消费需求驱动下，可提升空间巨大。

深耕细分人群，大市场中的新机遇不断被挖掘出来。

04 结语

新的人群、新的审美，还有极强的民族自信，都在推动万亿服装行业大变革。

2018年，李宁子品牌、主攻Z世代客群的“中国李宁”登上纽约时装周，可被视为国牌服饰登堂入室的里程碑。此后，国牌逐渐洗脱沉闷的文化印象，成为年轻人引以为豪的存在。

国潮崛起，国牌复兴。新消费的生命力正在喷涌而出，国牌服饰大军持续涌入。

衣服早已不止是穿搭，更是消费者和品牌的交互，年轻人表达自我的方式之一。服饰领域一定会出现一系列有自己独立审美、代表Z世代生活方式理念的新国货品牌，它们的同时也将引领整个消费市场。

服装行业，正在经历洗牌与迭代，而成功的秘密就藏在年轻人满当当的衣柜里。